Las esposas de Thierry Mugler lo eran todo. A lo largo de sus más de 3 décadas en la industria, los afortunados que participaban en sus desfiles se convertían en hormigas, una llanta, un androide, esquimales, una moto, flores, Marlene Deitrich, ángeles, diosas africanas, gatos, una estrella o una explosión. de gotas de agua. Su creatividad no conocía límites. Sus modelos tampoco. Pero, corsés ocultos, pelucas y tacones de aguja, las muglerettes eran ante todo una cosa: femeninas.
Durante un intercambio verbal entre la diseñadora y Linda Nochlin en 1994 orquestado a través del New York Times, la historiadora y crítica de arte feminista explica que su visión de la feminidad es similar a la de Joan Riviere, alumna de Freud, según la cual la feminidad es un Condición de la máscara: «Posiblemente haya mujeres, pero la feminidad es cualquier cosa que disfrazamos. Debes saber que ser femenina, no es nada natural, nunca. Diría que los maravillosos diseñadores de ropa ofrecerán más disfraces para crear una nueva burocracia de lo femenino. Y diría que las prendas te dicen algo sobre la selección de la mujer que las usa, pero no te dicen nada sobre la mujer genuina, porque no creo que haya una mujer genuina. Hay una persona genuina, sin embargo, no creo que sea una mujer.
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Mugler estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo, ella había controlado convertir hasta los elementos inanimados en amazonas. En sus espectáculos había incluido a drag queens, como la leyenda de la noche neoyorquina Lypsinka, y había aprendido el revolucionario gesto de contar con mujeres transexuales, como Connie Girl o nuestra Bibiana Fernández. Despojada de los juicios que ocupaban el discurso popular de la época, tenía su lugar en su universo. Cualquiera tenía derecho a ser mujer a través de su visión inimitable, tan desmedida que, como señaló Nochlin, hizo de las mujeres «no artículos sexuales, pero sí temas sexuales».
La modelo Helena Barquilla, primer país en ganar el nombre de supermodelo extranjera, recordaba esta misma frase desde su residencia valenciana a pocas semanas del fallecimiento de la diseñadora el 23 de enero de 2022: “Sus mujeres han sido mujeres de poder”. Ella sabe esto porque ella era una de ellos. Y, junto a Violeta Sánchez y Esther Cañadas, una de las 3 únicas modelos españolas que han podido aportar su global de mujeres exclusivas.
LA LLAMADA DE THIERRY
De hecho, Violeta Sánchez llamó primero a Yves Saint Laurent. Por suerte, se descubrió sentada junto al fotógrafo Helmut Newton en una cena; su perfil aristocrático, su cintura delgada y su postura impecable, que terminó desfilando para Yves. El resto de París llegó un tiempo después: «Ser el nuevo Yves Saint Laurent, un poco raro, así, una actriz, un poco fuera». de lo normal, enseguida me llamaron de Jean Paul Gaultier, Moschino, Mugler. . . Todos querían conocerme, pero Thierry fue uno de los primeros en llamarme», dice la modelo y actriz.
“No tenía ningún regocijo cuando fui a verlo. Y, por supuesto, para pintar a Thierry hay que tener mucho desparpajo, una especie de maestría de una bailaora. Me hizo caminar y me dijo: “ Te quiero mucho, te encuentro muy interesante, aún no eres del todo maduro. Por favor, vuelve la próxima temporada, necesito volver a verte.
Sánchez salió del estudio de Mugler desmoralizado, sin darse cuenta de la complejidad que quería desfilar. Un año y varias exhibiciones después, no quería ni pasar a verlo. La llamaron directamente. Le dijo: ‘Listo, perfecto’. A partir de entonces, a menos que una o dos veces no asistiera o la colecta no fuera para mí, hice todos los desfiles».
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La historia de Helena Barquilla y Esther Cañadas fue similar. Barquilla fue descubierta a través de Manuel Piña a los 17 años, pero pronto para pasar a París, donde se ha convertido en uno de los rostros habituales de Gianfranco Ferré en Christian Dior. Durante su momento de casting en la capital francesa, en 1991, ganó el mismo llamada telefónica: «Disfruté de sus creaciones. Me vestí un poco como sus esposas, buscando acercarme a esa imagen dura. Fui a verlo cuando me llamó y sin demora me dijo que me buscaba para un desfile. Era la primera vez. Y desde entonces».
Cañadas conoció a Mugler directamente mientras trabajaba, en 1998, cuando su mirada felina ya era un componente clave del ojo de la mente artística de diseñadores como Alexander McQueen o Gianni Versace y fotógrafos como Peter Lindbergh. Al comienzo de la supernova que se ha convertido en su carrera en A finales de los 90, diseñado primero en Barcelona y luego en Nueva York, Cañadas atrajo la atención de Mugler porque tenía la del mundo total.
“Entonces yo muy joven Array explica Cañadas -todavía la percepción que tenía en el cerebro era la de un diseñador muy suelto y otro, sobre todo para la época, que muy innovador. Directamente me llamaron. Trabajó tanto que ya sabían quién era Array así que cuando Llegó París, él uno de los que también me mostró.
Fue la última de los españoles en hacerlo. Salvo los cameos de Bibiana Fernández en 1992 y Rossy de Palma en 1995, ningún desfile presentaba algún otro estilo de nuestro país. De hecho, Cañadas ha vivido algunos de sus últimos desfiles: en 2002, Mugler abandonó la moda con otros proyectos en mente, dejando décadas de momentos inolvidables.
UN MUNDO ÚNICO
«Thierry mantuvo una cierta distancia. Tenía una presencia de fuerza. Pero, como se le dio a conocer, Thierry salió de lo más tierno. Fue un encanto», recuerda Barquilla. Al menos con los modelos tenía mucha delicadeza. Creo que es algo muy compartido por todos nosotros, nos sentíamos muy cuidados a través de él cuando estábamos cerca de él».
Los 3 también que el ambiente del backstage era tan amigable, tan divertido y tan artístico como lo que la prensa y el público veían en sus shows. “Su backstage era, exagerando un poco, como Broadway. Todo fue muy artístico hasta el último momento del podio porque te hacía sentir parte del proceso. Él lo hizo muy personal, yo hago escaparates donde veías el vestido en el momento en que te lo ponías antes de salir”, dice Cañadas.
“Además, Mugler trabajaba con la misma gente, así que todos nos conocíamos. Había una alegría sincera de volver a verte, de dar noticias, qué tal esto, qué tal aquello. El ambiente era sobrehumano”, dice Sánchez. Ya estabas imbuido de eso, tenías una energía muy top. La verdad es que lo disfruté, justamente por esa concordia y esas vibraciones inteligentes. Te fuiste con envidia”, concluye Barquilla.
Violeta pudo constatar cómo ese ambiente se prolongaba también en los decorados fotográficos el día que se descubrió colgada del techo de la construcción Chrysler en 1989. “Le gustaban las fotografías monumentales con el pequeño personaje. Y, un día, tomó la decisión de hazlas en Nueva York. Estas son fotos que nunca en tu vida te permitirían tomarlas hoy, porque había un peligro real. Lo que pudo haber sucedido allí es increíble».
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Sánchez recuerda una imagen dicy, mendacidad en una de las águilas de acero que aparecen lejos del punto de vista y que primero tomaron con Claude Heidemayer, que era un doble profesional. «Luego tomé la misma foto, pero ellos mantuvieron la suya. porque ademas era muy listo y tenia una figura muy lista. Estas fotos las tome con un equipo de la casa, no eran pros ni nada, y lo haciamos con una cuerda pequena aqui y alla, te paso aqui y ahí, y no tengáis miedo que no va a pasar nada. Y no pasó nada, pero milagrosamente. Algunos locos».
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LAS MUJERES DE MUGLER
“Mugler un diseñador que confiaba mucho en uno y en ambos estilos, que te dejaba hacerlo”, recuerda Cañadas. mente”. Por eso, según Helena Barquilla, “elegía a mujeres con mucha usabilidad para sus desfiles”.
Por sus pasarelas desfiló una ecléctica organización de mujeres, desde todas las maravillosas modelos de la historia -Linda Evangelista, Veruschka von Lehndorff, Iman, Inès de los angeles Fressange o Pat Clevelos angelesnd- hasta Jerry Hall, Dianne Brill, Tippi Hedren, Ivana Trump , Julie Newmar, Tracy Lords, Lady Miss Kier o Patty Hearst. “Y se basa en eso”, continúa Barquillos Ángeles. Es decir, almacenaba las cualidades que tenía la mujer y le asignaba un símbolo o carácter o dibujo en relación con lo que la hacía especial.
“Además, él tenía fe sobre todo, y como él confiaba en ti, tú también la tenías”, agrega Violeta. “Claro que no tenías que decepcionarlo, pero no era eso. él te dio la suya y tú la conservaste. Saliste aquí y fuiste la reina de los podios. A todos nosotros. Nos trascendió”.
«Conozco a otros creadores que acudirían a ti y te pondrían nervioso solo con hablarte: ‘Ten cuidado, no lo pises y hagas esto'», dice Helena. «Él sabía que podrías hacer un trabajo inteligente. Él te explicó un poco cuál era el personaje que te dio, así que te dio algunas reglas sobre cómo le gustaría que lo proporcionaras».
Cañadas es un ejemplo de ello con su aparición en el desfile de Alta Costura del otoño de 1998. En su columna, el New York Times describe «un estilismo vestido con un vestido de terciopelo negro, con un diamante del tamaño del Ritz en el pecho , bailando con un diamante abierto: un panel de vidrio en la pasarela para exhibir en la piscina».
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Cañadas caminó por la pasarela ataviada con un abrigo que la cubrió por completo para su mirada hipnótica, que desafió a la cámara de manera amenazadora. Tras avanzar hasta el final de la pista, la dejó caer espectacularmente, arrancando una ola de aplausos del público asistente. “El último momento fue mostrar el cofre con los diamantes, animado a través de su fragancia Ángel”, dice Esther. “Fue un momento muy icónico, muy específico, y sabes que tienes que marcarlo como un modelo a seguir. disfrútalo tú mismo, pero también compartelo con el público».
“El tipo te decía 3 palabras, 3 o 4 indicaciones, te daba el ambiente, y te lo metía”, recuerda Violeta. a la manera de los años 50. Nos decía: ‘Estás desesperado, llegas con tu maleta a un componente remoto del mundo, hace un calor extraordinario, no tienes chico y no sabes a dónde vas’. Dormir. Todo lo que te queda es el paquete Camel. Et o fuimos. Subimos la maleta al podio, nos sentamos en el medio y fumamos un cigarrillo. Un escándalo hoy, pero las cosas han sido así. ni siquiera probado. Era un genio de la exhibición «.
Barquilla recuerda cómo la teatralidad de sus desfiles de moda almacenó su notoria caída en uno de ellos, realizado en Berlín en 1995: «Esperamos horas y, por alguna razón, instalaron unos pequeños módulos sin advertirnos. Nunca me había dado cuenta de que en un podio, así que me tropecé, pero tropezamos varios.
«Me puse un vestido de goma, me llegaba hasta los pies y es posible que no me levante. De ninguna manera. Así que dije: ‘Oh, Dios mío, ¿ahora qué?Pero en los espectáculos de Mugler, puedes simplemente tocar. Y como yo vestido como en ‘Mad Max’, dije ‘perfecto, voy a gatear’. Como un felino, llegué aquí hasta el final y allí pude ponerme de rodillas. El desafío es que enviaron algún otro estilo. para levantarme, pero él me levantó, se cayó y yo volví a caer con él. Es anecdótico, nos divertimos mucho».
EL CIRCO DE INVIERNO
Sin embargo, ninguna exhibición puede encajar con la que se llevó a cabo en 1995 para celebrar el vigésimo aniversario de la firma de Mugler. las mujeres más impactantes de la historia, gogós bailando con indiscutibles braguitas doradas e incluso una actuación de James Marron. En total, duró más de una hora. Es colosal.
«La exhibición del vigésimo aniversario del Sr. Mugler tenía todos los elementos que, aunque solo lo admitirían en un momento de debilidad, trajeron a este mundo a la mayoría de las otras personas en la industria», informó Amy Spindler en el New York Times. «Antes el aburrimiento absoluto de las máximas exhibiciones de moda expuestas al público a través de pantallas de televisión crudas, así se veía la moda cuando sus momentos máximos productivos se destacaban en prosa hinchada y fotografías prístinas».
«Fue una locura», confirma Helena entre risas. Además, yo: necesitaban un puesto con un backstage enorme para acomodar todos los vestidos, algunos de los cuales tenían dimensiones gigantescas. Yo como desfile disfruté al máximo de mi vida. Fue legendario».
De los 3 looks que usó Barquilla en el desfile, el que cruzó la barrera del tiempo, el máximo un catsuit transparente con un gigantesco diseño que emanaba de su espalda como la cola de un pavo real. Su mítica fanfarrona la convirtió en el mejor estilo para él. Casi dos décadas después, la artista Cardi B la guardó para un Grammy Performance, sin siquiera habitarla como Barquilla.
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“Esta salida también es la que más disfruté en mi vida. Por todo: la música, el vestuario, el desfile, el ambiente… Te transportaba. Juega con cualquier cosa así, un diseño así. Nada impresionante.
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“Fue un momento de exaltación general, allí cumplió todas sus fantasías”, agrega Violeta, quien también está presente. , dejó ver una abertura en la parte superior de sus glúteos que, gracias a unas perlas colocadas a modo de collar, simulaba el escote de un seno. Te voy a dar el único corte de pelo que tienes.
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«Todos salíamos con zapatos. . . a tener un accidente fatal. Pero, en general, estaban muy bien hechos: cuando te ponía 13 centímetros, también ponía la plataforma, escondida o vista, para que no caer hacia adelante. Además, sus vestidos eran como una armadura. No tenías que preocuparte por nada: tenías hombros, caderas, cintura, glúteos. Él construyó todo para ti «.
EL HOMBRE DE VISIÓN
La muerte de Mugler representa más que la pérdida de un talento exclusivo, cuya influencia y efecto siguen sintiéndose décadas después de su último desfile: ya sea en las colecciones, donde su presencia se entremezcla con los códigos de los jóvenes diseñadores; las alfombras rojas, donde sus archivos siguen ocupando un lugar privilegiado; y las redes sociales, donde se comparten obsesivamente fotografías de sus prendas. Representa la pérdida de una forma específica de aprehender la moda. Aquella en la que hasta los sueños más grandes son posibles.
Esther destaca que hubo creadores muy vanguardistas que trabajaron al mismo tiempo que Mugler, «pero en otra dirección»: «Tenía ideas artísticas muy transparentes. Era un poco una combinación de moda, arte, entretenimiento, sorpresas. Es una combinación de muchas cosas».
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Violeta lo resume aún más: «El tipo tuvo una visión. Como tuvo Yves, como tuvo Gaultier, Montana. . . Así le llamaban al creador. Hoy todo es corporativo. El tipo exitoso te hace vestiditos lindos, pero fue la costurera en la ciudad de mi madre que lo hizo. Miraron un poco las revistas y lo adaptaron a lo que le iba bien a la niña. Y salio hermoso. Se ha perdido una locura como la de Mugler, la de un tipo que toma un bote y dice «realmente hay en el otro lado del mar». Esta visión, que tuvo Guyy, ha desaparecido.
“Creo que hay mucha genialidad”, dice helena. “ El desafío es que se ha implementado un símbolo muy calculado. En ese momento, este despliegue se dio porque había la opción de jugar y había libertad para la creatividad de los diseñadores. Antes otra gente pasaba a las exhibiciones y salía con un ambiente maravilloso. Es un espectáculo. Ahora no hay vida. Falta chispa.
“La gente necesita dormir, estimularse a través de la belleza, la concordia y las propuestas inteligentes”, concluye Barquilla. Sobre todo en un global que, como sintió Sánchez, lo desea más que nunca. El que, desde enero, tiene una fuerza artística menos. “Cada época es diferente, creo que es difícil compararlas”, responde Esther. Y tienes razón. Cada época es diferente. Pero las mujeres de Mugler, como su creador, serán eternas.
Por Patricia Moreno
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