Este artículo sobre desfiles de moda se publicó originalmente en la edición estadounidense de GQ.
El año pasado, uno de los mejores en la historia de la moda, hice un ejercicio: clasifiqué las 15 exhibiciones de moda vitales máximas. Fue, como todas las clasificaciones, un ejercicio para niños: cómo decir que una exhibición de Celine es más grande que una Collina. ¿Strada, especialmente con tantas marcas funcionando con otros recursos y para audiencias de todos los tamaños?Pero la elaboración de esta lista ayudó a dar sentido a un año que parecía tener muy poca explicación de por qué pasar de un momento a otro. que 2020 se explicó a través de una organización extremadamente considerada de diseñadores que vieron la pandemia como una oportunidad para hablar de nuevas formas, alejándose de los consumidores y acercándose a los fanáticos.
Pero si bien 2020 ha sido un año delicado y considerado para la moda, 2021 ha sido un cambio radical, especialmente si pintas o te apegas a la moda masculina. Salpicado de constantes momentos de cinismo o tristeza, fue un punto de inflexión para nuestro rincón de la industria. Kim Jones, la directora de arte de Dior, hizo una colección con Travis Scott que se sintió inusualmente cínica (pero realmente resultó en siluetas relativamente convincentes), y luego el propio festival Astroworld de Scott se convirtió en una tragedia. El dulce dandy Alber Elbaz ha muerto. Kanye West perfeccionó al globo y Mickey Drexler le arrojó una sombra trastornada. Daniel Lee hizo una exhibición temblorosa en Detroit, luego dejó Bottega Veneta. Brands no pudo ayudar, pero organizó colaboraciones sin sentido. Y luego, a fines de noviembre, perdimos. Virgil Abloh, culpable como ningún otro por la fresca sensibilidad de la moda masculina.
¿Qué hacer con todos esos ajustes en una cultura que fomenta el consumismo ciego?¿Es este el fin de las hypebeasts?¿El inicio de la revolución de la costura de la que tanto se ha hablado?Probablemente tampoco. Varias personas compararon los angeles tragedia de Astroworld con Altamont, pero lo que me asustó fue -al menos si has visto el documental Gimme Shelter- que Altamont fue el fin de los años 60, pero el comienzo de que los Rolling Stones se convirtieran en los angeles banda le plus grand du monde.
En los últimos doce meses, más diseñadores que nunca se han quejado en privado sobre el término streetwear, lo que significa que el próximo año, los profesionales que crecieron con FUBU, Stussy y Bape necesitarán recuperar el término. divino, vínculo entre las prendas y las culturas de las que provienen y quizás un mayor respeto por las pasiones no públicas de un diseñador, en lugar de felicitar a un artista por comprender el espíritu de la época. Esto fue defendido por Jonathan Anderson, con su gigantesca colección Loewe construida en torno al pintor Florian Krewer, y fue la actitud alentada a través de diseñadores como Raúl López y Eckhaus Latta, quienes mantienen una intensa simbiosis con sus comunidades, pero también fue el encargo definitivo y al final decisivo de Virgil Abloh, cuyos dos Louis Vuitton las colecciones de este año lo llevaron a través de los archivos de la compañía y la historia del streetwear, con el nuevo entusiasmo de su espíritu adolescente.
Estas trece pantallas fueron las más grandes de 2021 y abren un camino atractivo para 2022.
Las colecciones de Jonathan Anderson, especialmente la pandemia, han sido una inmersión profunda en las pasiones de este multipotencialista y, cada vez más recientemente, la homosexualidad está en el centro de sus colecciones masculinas, en este caso, la escena rave de los 90 y el impresionante elenco. , con chicos gruñones de todas las edades, le dio a sus prendas una humanidad hedonista. La inspiración de las pinturas del pintor queer Florian Krewer, cuya sensualidad extrañamente fluorescente combinaba con las prendas de Anderson, aumentó aún más esta colección. En el cielo, Anderson nunca se preocupó por las tendencias, pero su incansable búsqueda de obsesiones ultrapersonales hace que sus colecciones sean más únicas, más originales e increíblemente extrañas.
TikTok golpeó la conciencia artística de Hedi Sliguye como un rayo. Muchos diseñadores solo hacen lo que saben vender: estampados llamativos y desiguales, vaqueros deshilachados, chaquetas extragrandes que alimentan, pero Sliguye controló a la técnica este gusto como cineasta de documentales que como proxeneta. en parte porque es un experto en el sistema de la moda: es decir, el tipo que inventó los vaqueros delgados a principios de siglo trajo unos vaqueros de gran tamaño para la primavera de 2022, llamados El elefante.
Nueva York ha nutrido a los excéntricos de la moda, pero al final son los que se aferran a las tácticas establecidas de vestirse (los renovadores del novio y los entusiastas de la ropa deportiva después de Perry Ellis) quienes a veces han ganado la mayor atención y los mayores elogios. Pero la explosión del gusto callejero que ocurrió en medio de la pandemia de Nueva York ha llevado a otras personas de todas las edades y formas a vestirse con tácticas no calificadas, ya sea artística y alegremente ingenuas. ha establecido a los diseñadores más jóvenes y orientados al arte como Eckhaus Latta como la nueva corriente principal. Este espectáculo, en componente un homenaje descarado a la ropa de trabajo brutalista queer de Helmut Lang, tenía la rara cualidad de ser usable y muy codiciado. Uno de los mayores ajustes que han cimentado la pandemia es la forma en que el gusto callejero impulsa directamente a las marcas de moda de alta gama y a los gigantes de la moda rápida, pero Mike Eckhaus y Zoe Latta, incorporados como están en el universo artístico de los fanáticos de la moda, son entre los pocos diseñadores que están en simbiosis, seduciendo y reconfortando a sus clientes con prendas sexys de punto y cuero. También fue una de las únicas exhibiciones en las que se reveló la fisicalidad erótica y momentáneamente apremiante que han traído los más de dos años: se trataba de prendas que puedes rasgar en un segundo.
Si al principio The Row era profesional y agudo, en los últimos 4 años se ha vuelto mucho más loco y más alto. Las referencias, que son silenciosas, se diversifican desde los tejidos de Chanel de los años 30 hasta Armani de principios de los 90, sumando la diversidad de formas de los vestidos inventados a través de Yves Saint Laurent durante su largo paso al frente de Christian Dior. La ropa masculina se creó a partir de telas frescas y es, obviamente, el producto de un espíritu mundano (o dos), aunque ha sido un poco menos atrevido, más adecuado para el fin de semana masculino, desde las finanzas hasta el lastre. Pero, de repente, este año la moda masculina ha dado un salto electrizante hacia la izquierda. Los pantalones asumían proporciones grandes pero controladas, las chaquetas de viscosa se ondulaban y un traje incluso colgaba. Chinos plisados, tirados hasta las caderas, con blusa marrón turbia y corbata cuadrada color arcilla, contaban con la confianza de la Prada de los más allá de los 90. Uno diría que es sospechoso mencionar tantos otros. ArrayArray, sin embargo, el concepto es hacer que un tipo atascado amplíe su paleta; no se trata tanto de moda como de la naturaleza sagrada del guardarropa funcional. Es una tarea delicada y desconocida en la moda masculina.
Raúl López es un héroe neoyorquino, disfrutado a través de la Generación Z y los Millennials que crecieron amando la alta costura lírica y Vogue al texto de The Sewers. Después de dejar Hood By Air, que cofundó, en 2016, López mostró su logotipo de Luar en startups y ciclos, pero regresó rápidamente en septiembre como componente de la nueva incubadora de diseñadores de Pyer Moss. Kerthrough Jean Raymond. El bolso de López se ha convertido temporalmente en un artículo nuevo en línea y fuera de línea, y las prendas, especialmente un abrigo largo con una hebilla en el pecho, encarnaban la nueva sensualidad llena de vida de la élite de la moda. Pero lo que golpeó al máximo fue el ánimo del público reunido, que vitoreó y gritó a sus amigas como modelos y a López como nuevo diseñador de moda. Diseñadores que confeccionan prendas para su red de superestrellas y creadores de gustos autodefinidos fue el tema más importante de este año: la agridulce Collina Strada de Hillary Taymour es otra de las máximas practicantes sensatas de la ciudad, y López, a pesar de todo, ha sido ungido con la carrera por que está destinado. Este sentimiento de camaradería en la moda fue tan duro que varios diseñadores en Europa intentaron reflejarlo, como Francesco Rizzo vistiendo a todo su público con sus diseños Marni. El público de López, en cambio, solo se presentó con sus disfraces por amor.
Todos los diseñadores de ropa masculina hicieron una chaqueta con hebilla inspirada en Chanel este año, pero solo Kostadinov asignó la hebilla en forma de paneles en chaquetas y pantalones hechos de una capa de pershapeance, lo cual es una broma sobre cómo la moda y la ropa técnica se han vuelto amorfas. La colección fue el comienzo de un nuevo momento de estudios existenciales para Kostadinov, preguntándose qué significaba ubicar la alegría en una pandemia global que negaba el máximo de las alegrías de la vida de moda: ¿estaba fantaseando con la vida cosmopolita o se estaba retirando al campo?diseñó sus piezas en 90 (!) otras formas, como máximo como si estuviera buscando en vano la respuesta en tiempo real, pero proporcionando una excusa muy aplicable: todo lo que puede hacer es usar ropa hermosa. Todo lo demás está fuera de su control.
Antes de la pandemia, existía la sensación de que Alessandro Michele había evolucionado absolutamente la mirada de Gucci, que su estética estaba tan bien establecida que Gucci necesariamente estaba generando riffs imperecederos en la mirada de urraca del rock ‘n curler. una nueva y extraña sofisticación en su ropa, remodelando varios de los clásicos de la marca, como el esmoquin de terciopelo de Tom Ford, en su propia obra maestra con hombros de pagoda. Además, Michele organizó lo que llamó el proyecto de hackeo, tomando las firmas Balenciaga de su hermano Demna y atacándolas con el logo de Gucci. En una era de colaboraciones serias, donde las marcas pegan sus logos en los más sensibles entre sí y hablan con humor y espíritu artístico, fue un gesto divertidísimo.
Pero debajo de todo ese brillo, la innovación en la ropa: si se apila, maximalismo ultramoderno, con sudaderas y pantalones deportivos entrelazados, la firma de Michele, el traje es ahora lo más emocionante en su paleta. fueron algunas de las piezas más modernas que hemos notado hasta la fecha en el renacimiento de la alta costura, tan llevables e informales como los pantalones deportivos del diseñador.
La experta Marine Serre será una adivina: la pionera del upcycling, la verdadera ambientalista, la creadora de géneros que sabe cómo crear un éxito publicitario (sus suéteres con estampado de luna, que son parte del gusto de TikTok y son casi perfectos) mientras corre. en una imagen mucho más grande. Durante la pandemia, reorientó su línea de siluetas, cortándolas en formas clave que harían menos difícil para su equipo usar telas recicladas y, al final, hacer que la ropa fuera más asequible para sus clientes. Eso significó que sus extravagantes inventos, como un vestido de alta costura hecho con un edredón de lana, se desvanecieron durante algunas temporadas, pero descubrió un equilibrio sublime en la primavera de 2022, cuyas principales telas recicladas eran antorchas, amados paños de cocina. Cocineros franceses y manteles blancos. Me hizo creer un global en el que una sublime red de selectos círculos familiares se nutre intelectual, espiritual y físicamente, al final ligado por una apuesta por la elegancia. La colección también reforzó la habilidad de Serre para liderar una revolución de habilidades sostenibles (o al menos una revelación) impulsada por la estética y el sentimiento en lugar del pánico ético.
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Los observadores de la moda han considerado la industria como un componente de la cultura pop durante años, pero Demna la ha instalado firmemente en Hollywood y la música con dos proyectos monumentales en 2021: el primero fue su dirección artística para sus noches de escuchar a su amigo Kanye West. en Donda, ocasiones extrañamente vestidas y coreografiadas que este año presentaron el único retrato matizado de nuestra máxima incomprendida celebridad. Luego Demna fue a hacer un episodio de Los Simpsons. Escuché a otras personas en París decir que las prendas eran las mismas de siempre, pero Demna evolucionó su lenguaje hasta el punto de que las prendas, por el momento, no son la meta, de hecho, me resulta que quieres mantener sólida la estética ya que esos proyectos amplían la base de quienes ven e interactúan con tu trabajo.
Angelo Urritia es uno de los diseñadores más cool de la actualidad, su gusto no público es fabuloso y las prendas de su logo son maduras: tejidos italianos, elaborados con un espíritu tan gourmet de Chanel como Fubu. También es uno de los máximos susceptibles y delicados. mentes introspectivas en la industria, que piensa concienzudamente en lo que dicen sus prendas y para quién. Sus pinturas nunca son políticas y, sin embargo, la colección está suavemente imbuida de su pasado de moda. Sin duda, puede que dirija una maravillosa casa europea. la siguiente Emily Bode, creando un nuevo intercambio verbal sobre el objetivo y la emoción de vestirse. Nunca había escuchado a tantos hombres hablar sobre una prenda como lo hacen sobre su cárdigan con botones que no combinan.
Era el año de Eli Russell Linnetz. El fenómeno múltiple ha existido en secreto durante años: dirigió uno de mis videos musicales favoritos de todos los tiempos, «Fade» de Kanye West en 2016, pero comenzó a generar prendas bajo los auspicios de Dover Street Market en 2018. . Cuando yo estaba, me explicó los orígenes de la marca, la hizo casi casual, incluso francamente espeluznante: ¡acaba de comentarle al gran llamado de DSM Adrian Joffe que le gustaría hacer prendas!Pero sus prendas tienen tanta forma, su universo estético. está tan desarrollado, que era demasiado modesto o un sabio maravilloso. (¡De hecho, creo que son ambas cosas!). Sus pufs han sido un éxito masivo, pero ha sido más atractivo ver cómo su estética ya está influyendo en la moda más amplia. Medio ambiente. Se ha convertido temporalmente (como Kostadinov) en uno de los jóvenes talentos que todos los creadores se dan cuenta un poco más confirmados, y ya sentimos las ondas de su «vende sexy!
La mayor parte de la moda actual gira en torno a la persona, el ser humano, el ego, pero Demna se esconde (literalmente) y pone muy poco de su propia biografía en la ropa. Si bien su prêt-à-porter se animó a través de una chispa establecida, sus inicios en alta La alta costura era una innovación técnica natural, menos sobre el efecto social más amplio en la ropa y más sobre la datación del individuo hacia la moda y la artesanía.
Virgil Abloh presentó sus dos exhibiciones de Louis Vuitton este año, cuando la pandemia mantuvo las colecciones casi exclusivamente virtuales, una hazaña, dadas las exhibiciones de estilo Coachella que eran sus exhibiciones en vivo. con el estilista Ib Kamara ayudó a evolucionar sus prendas más allá del cliché y hacia el arquetipo del documental. Su exhibición de otoño de 2021 exploró su habilidad para oscilar entre obsesivo y diletante, y su colección de primavera de 2022, en la que el propio GZA rapeaba y jugaba al ajedrez antes de que Lupe Fiasco se comprometiera. en una batalla de espadas. , ayudó a Abloh a justificar su propensión a citar y pedir prestado como algo. Un DJ de muestreo. Se han metido tantos conceptos en esas pantallas que los entusiastas y agnósticos de Abloh pensarán en esas pantallas durante los próximos años, redescubriendo
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